早餐後搭民宿的接駁車，沿著「仙夢谷」的指標前往登山口，路上經過因為八八風災因而充滿了大石的石鼓盤溪溪谷。登山口有座涼亭，可以看到被劃為鯝魚保護區的石鼓盤溪，並仰望方形的「宣帽石山」。
宣帽石山山頂都是裸露的岩石，日治時代末期曾被美軍嚴重轟炸。
從登山口再走約十分鐘左右的水泥路緩上坡，就會到達行豐吊橋。上山時走這段水泥路上坡輕鬆愉快，下山時可是讓穿雨鞋的酸痛雙腳叫苦連天。
9:05 到達行豐吊橋
落成於2004年的行豐吊橋，是何明德先生所率領的「嘉邑行善團」所建的第三百座橋，橋身平穩，走在其中還可以看到石鼓盤溪的美景。下山時看到這座吊橋出現的那一瞬間，真是感動到直接大聲歡呼啊。
過了吊橋後，就是一路必須手腳並用才能前進的超陡上坡，坡度超過60度。途中有多處要拉繩攀爬的岩壁、鬆軟無踏點的陡土坡，還要多次爬、跨過大型倒木。這樣的陡上坡要直到臥船洞才轉趨平緩。台灣的中級山本來就潮濕多雨，雲霧帶又容易出現霧雨，而從吊橋到臥船洞絕大部份的路都在濃蔭蔽天的森林裏，即使不是雨天也相當濕滑。路標雖然清楚，但一路是濕滑泥濘且不易找踏點的大陡坡，就是這個中級山路線走起來非常吃力的原因。
11:20 到達千人洞溪
到達這裏，離千人洞就只剩下一半的路了。在此午餐，休息到12:45啟程。
這裏可看到紅檜從大石隙縫中長出的「仙樹抱石」景觀。
中級山在午後極易起霧，一路上有展望的地方常有雲海可賞。大自然的潑墨山水畫渾然天成，不假外求。
天地邀我以清風雲霧，既然沒有陽光，就停看雲起時吧。
14:00 到達臥船洞
「臥船洞」得名是洞穴中有個像沉船的大石。和之前的艱困陡上坡路相比，從這裏到千人洞的路變得平緩許多，所以步伐也開始輕快起來。這個天然大洞穴曾讓老爹第一次來探勘時誤以為是千人洞，沒有水源，但有蝙蝠棲息。
15:10 到達千人洞
全台灣最大的天然山洞，海拔約1850m，長250m，寬60m，洞底平坦。洞中終年清涼乾燥，帶睡袋和睡墊就可以直接露宿，右方有個小瀑布，可提供乾淨的水源。
千人洞內的石頭，上面的青苔感覺特別翠綠。
千人洞的壁上有許多小孔洞，是怎麼形成的呢？
洞內外沙地上還有許多蟻獅鑽出的洞。
站在千人洞裏仰視天空，意外地看到樹木圍出了一個心型，配上有點紫紅色的暮光，彷彿是上天給長途跋涉前來的我們溫暖的肯定回應。
我們這一團人在千人洞露宿了兩晚，晚上燒起營火。千人洞安靜的夜晚，只有瀑布的水聲，偶爾會傳來山羌、飛鼠、黃嘴角鴞的叫聲。
阿里山區自古以來就是鄒族的獵場，千人洞原來是鄒族的天然獵寮。清朝時就有漢人進入這片山區，冒著被出草的危險，以千人洞為工寮採伐木材。日治初期，在千人洞駐紮了由漢人和原住民組成的抗日軍，日本官方為此修築警備道路，派數營兵力清剿抗日軍，被全數剿滅的抗日軍遺體全被丟到千人洞前的小溪流中，血染千人洞溪。當年反抗軍的家屬，到現在還會來千人洞祭拜先人。
日治時期，日本人正式開採這裡的檜木林，千人洞成為天然工寮。一個說法是此地剛好有十八戶以製檜木桶為生，另一說法是每天大概可以有十八桶的生產量，故又稱「十八桶寮」。後來出現煉製樟腦油的腦寮，共有十二處，位在千人洞的是總寮，所以也稱千人洞為「十二油寮」。二戰末期據說有千名日軍藏身在千人洞，因地勢隱密又有森林掩蓋，讓美軍強烈轟炸附近山區，宣帽石山首當其衝，豐山村也差點遭池魚之殃。
千人洞旁的瀑布，被日本人稱為「妻戀之瀧」，可能是探查者走到這裡時，因懷念妻子而命名，大正年間日本郵政還為妻戀之瀧發行郵票和明信片，可見日本官方對千人洞的重視。
(圖片出處: 鞠園文史與集郵論壇)
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